2009 夏‧02
兩個人就像神經病一樣，在孤島山上的產業道路裡走來走去。
奇的是還有碰到金髮碧眼的外國人，看上去也是有點傻傻的。
在雜草叢裡走了一點五公里後，來到了礼文滝コース入口。從荒煙蔓草的入口走進去，
來回總共要花四個小時，會走進去的莫不是瘋了就是傻了，兩人還沒嚴重到這種地步。
算算礼文滝入口去香深井還有五公里，回元地側只要三公里，兩人雖傻，
但簡單的數學比大小還可以，二話不說掉頭就走。回程的路上，天漸漸地開了。
灰了半天終於見到渴望的藍天。但這種藍的程度，在兩人的藍天評鑑等級裡仍不及格。
沒想到後來幾天在禮文島，居然連不及格的藍天也看不到了…
從林道元地側入口處仰望對山的桃岩，竟是最後的一抹藍天…
想從礼文林道入口走下山去，未料又是另一齣悲劇的開始。入口處前不著村後不巴店，
連個一天五班的公車站牌也沒有，只得靠雙腳沿蜿蜒的公路走，這一走又走了一小時。
香深港邊，找到了"北海道旅遊全攻略(夏秋版)"大力推薦的礼文名店"炉ばた ちどり"。
據說吃了會銷魂蝕骨，畢生難忘。走得餓昏頭的兩人，點了人気メニュー
"ちゃんちゃん焼き"，有點這道"槍槍燒"(定食 1400 円)的客人，才能入座炭烤區。
ちゃんちゃん焼是將肥美的ほっけ剖開，加味噌在炭上火烤。油脂隨著溫度升高，
在魚肉上跳躍飛舞，於舌尖幻化海底精靈；當然！絕對不可錯過的，
便是招牌雙層"元祖ウニ丼"(3500円)。礼文的馬糞海膽正是產季，
據說海膽都是吃利尻昆布長大的。而ウニ丼除了看得見的那一層海膽，
飯的中間還舖有第二層。雖然碗的容量比想像中小很多，但來礼文就是為了這味海膽。
一口扒進夢寐以求已久的海膽飯，咦！原來馬糞海膽的滋味這麼普通，
沒有想像中大海的甘甜。魂還在，骨頭也好好的，與礼文島一樣，讓人帶點失落惆悵…
礼文島三十八家宿泊施設中 僅有七家房間內附私人衛浴。扣除收費較昂貴的飯店旅館，
及偏遠北端的船泊地區，ペンションうーにー是香深港唯二房間內有衛浴的民宿之一。
與眾不同的是，うーにー更是礼文島上唯一の歐風ペンション；雖然夏季住宿費偏高，
一泊二食 22000 円 / 素泊 18000 円，但丹尼還是替我乃瑋挑選了這家"最北的浪漫"。
第一眼望見高大新穎的淡藍色うーにー，與想像中的極不相同。雖是開業將近二十年，
老牌民宿外觀卻絲毫不見陳舊，但最令人吃驚的是うーにー竟座落在高高的小山丘上。
從地圖資料判讀，うーにー至香深港的直線距離並不遠，這也是選擇うーにー的主因，
然錯就錯在此圖非等高線圖，欲從礼文香深港走到うーにー，須先爬過斜陡的好漢坡。
其實這第一道坡也沒什麼，對於奧中年也應是輕輕鬆鬆。但問題就出在兩人幾天下來，
在礼文島走了三四十公里的山路，故每當從香深走上斜坡時，雙腳均是椎心刺骨的痛。
奮力過了第一道好漢坡之後，等在前方的尚有第二道南天門坡。
已經被礼文步道折磨得站不直的雙腳，還得繼續忍痛吃力邁出。
地圖上短短的幾十公尺，每次走來卻都像是幾十公里般地漫長。
民宿主人是永遠掛著笑臉的古川太太，聽到她的笑聲疼痛減半。在四連泊的日子裡，
總是能從她周到的照顧得到回家似的溫暖。而靦腆的古川先生是個公務員，
閒暇時偶爾會出現在民宿幫忙。
ペンションうーにー(Pension U ~ NI ~) 既然號稱為 pension
必當有其過人之處 走進民宿除了四處可見優美油畫懸掛之外
走廊牆上吊掛的精緻手工藝品 讓住客每走一步都是一個驚喜
輕步通過二樓那一塵不染的木質地板走廊 回到了兩人的房間
有著免治馬桶的浴室雖然空間不大 但浴巾倒是讓人十分驚奇
橘色系的大小毛巾 竟都印著ペンションうーにー的海膽 logo
或許由於兩人很早就訂了四連泊 所以主人特地預留了好房間
位於邊間的這間三人房不僅空間較寬敞 還有較佳的窗外視野
古川太太的細膩 為兩人辛苦的礼文行提供了最舒適的休息地
ペンションうーにー 並非如當初所預期的是間漁夫開的民宿
沒有粗曠豪邁的討海鹹味 反倒處處流露不落俗套的優雅氣息
透過畫上的簽名 才知道牆上掛的都是古川夫婦親自作的油畫
不時流轉的輕音樂與觸手可及的畫作 再搭配小巧可愛的裝飾
一踏入うーにー 就讓人如同回到家裡似地感到無比放鬆舒暢
淡雅的藝術風格及溫暖舒適的氣氛 使人輕易愛上了うーにー
走進うーにー的餐廳之前 會看到令人大開眼界的"紀念品區"
敢情這家うーにー已經企業化經營 一般的食品罐頭也就算了
舉凡鑰匙圈、毛巾信紙杯組等 居然都印上了うーにー的 logo
最強的是竟還有販售印著うーにー logo 的各色 T 恤(1890円)
うーにー在民宿"副產品"領域的用心經營 恐怕是空前絕後的!
兩人在折倒傾服之餘毫不猶豫地買了兩件橘色 T 恤 (可刷卡)
一走進餐廳的左手邊 是主人貼心提供給住客冷藏食品的冰箱
兩人剛剛買回來的牛奶 塑膠袋上還被主人細心寫下房號姓名
(有別於在美瑛喝的十勝牛乳 這次在礼文喝的都是豐富牛乳)
うーにー給人的感覺就是處處細緻精巧 連餐廳吧台也不例外
隨處可見那可愛的海膽 logo 在你眼前 以各種作品型態出現!
海膽就是うーにー最強烈的視覺風格 叫人想不看見海膽也難
兩人的旅遊觀 在這幾次的日本自助行當中已產生很大的轉變
初時受背包客棧爬文影響 腦中想的 盡是住東橫 inn 低價旅館
但如今則是嚮往特色民宿路線 若非不得已絕對不住飯店旅館
在特色民宿的連泊日子裡 兩人都會選擇一天晚上在民宿用餐
一方面嚐嚐主人的手藝 另一方面也可以大方地進餐廳拍拍照
不過其他日子就會要求改成素泊 把機會留給當地的小吃美食
うーにー的晚餐主打是西式料理 兩人本來以為大概不怎麼樣
待端上桌才知是一道精緻過一道 (左下前菜 墨魚甜蝦大干貝
右上 螃蟹味噌湯 / 右下 馬糞海膽 利尻產魚 章魚生魚片)
最令人瞠目結舌的 就是插上糖枝的立體海膽造型炸馬鈴薯球
うに就是海膽的日文 這道菜簡直將うーにー的概念玩至極致
當見到老闆娘將這"海膽"得意地端上來 脊樑竟覺得有些發涼
(左上 酥炸多線魚 / 右上 火腿包醃魚 / 左下 起司蛋糕)
其實還有一杯餐前酒 但丹尼一飲而下後 渾身開始慾火難耐
古川太太見狀連忙開窗 再遞上一把 hello kitty 世界杯紀念扇
七月的礼文寒風從窗外冰冷冷灌入 將丹尼從狼身打回了人身
出乎意料豐富美味的晚餐 讓うーにー的評鑑分數更扶搖直上
最後奪下兩人鍾愛民宿的第三名 (第一名 輕井澤 Candytuft)
看見うーにー連玻璃杯及咖啡杯都不放過 印滿了海膽的 logo
感覺民宿主人定是對自家的うーにー品牌形象 自戀到了極點
任誰見此都能深刻地體會 うーにー那睥睨天下的"海膽自慢"
窗台上一角的素雅擺飾 也是以"礼文薄雪草"作為雕塑的主題
充滿在地風格的藝術創作 連同大海料理緊緊地抓住旅人的心
這種小處著眼的點點滴滴 更讓人感受主人那熱愛鄉土的情懷
不以飯店為落腳處 是因兩人把民宿亦當成重要的"旅遊景點"
尤其是當天候不佳之時 即使窩在民宿內也希望能夠怡然自得
這點うーにー就像是兩人在礼文島最後的堡壘 撫慰流浪的心
うーにー還有一種特殊房型 如上圖的"UFO room"夜光三人房
當夜深關燈之後 牆上與天花板的螢光壁紙圖案就會夢幻浮現
(我乃瑋︰「這樣四周亮亮的 一定不好睡…」丹尼︰「…」)
房間桌上備有一份登記表 記載民宿主人開車送往車站的時間
礼文島的公車一天僅有五班 (比一天四班的相倉菅沼好一點)
所以仔細研究公車時刻表 也是在礼文島健行的重要功課之一
礼文島的夜晚極為寒冷 即使在夏季七月恐怕也只有十二三度
話說用餐那晚後 古川太太見識到了丹尼異於常人的燥熱體質
當眾人都瑟縮在外套裡時 唯獨丹尼穿著短袖開窗吹風還喊熱
所以每當古川太太來噓寒問寒 深怕兩人不適應孤島寒凍之時
得到丹尼的回答卻總是あつい 古川太太聞言後屢屢放聲大笑
某日 當兩人出外健行回來之後 一副"神奇"的景象發生了...
古川太太不知從何得知兩人的睡眠習慣 竟將床舖成此等模樣
左邊我乃瑋睡的舖了兩床羽毛被 右邊丹尼的只舖了一床薄被
完全命中兩人的床位及蓋被法 當下丹尼的脊樑又是一陣發涼
如此貼心觀察入微的以客為尊 如同對待家人一般的細心照料
讓兩人在驚訝的感動之餘 也對"民宿海膽"產生了真摯的認同
北緯 45 度山丘上
ペンションうーにー 海膽自慢 當之無愧!
在小小的一個礼文島住四天 為的就是想走遍全島的健行路線
在這孤寂偏僻的荒島上 用我倆足印寫下踏遍礼文的光榮詩篇
進入利尻觀光協會的網站 網頁右上角有"資料請求"可以點選
填寫台北的地址後 過幾天居然真的一大包資料就寄來台灣了
台灣出版的北海道旅遊書 提及礼文利尻的資訊幾如鳳毛麟角
因此遠從利尻寄來的相關旅遊資料 對兩人來說更顯彌足珍貴
二十一日清晨天氣本還不錯 原打算搭民宿的車去走桃岩步道
但見雲層轉厚 便臨時改坐公車去登礼文岳 (車資 600円/人)
礼文島一共有五大健行路線 除了西海岸的八小時路線沒有走
還有礼文林道走了一半外 兩人片甲不留地走完了其餘的路線
礼文鮮少有台灣遊客 應該也沒第二個台灣人會如此瘋狂亂走
所以未來您所看到的 都是比坊間旅遊書還要詳實百倍的紀錄
如果今後誰要是哪天真的想不開 想來礼文島折磨虐待雙腳時
請務必先參考兩人對各路線的誠心忠告 再懸崖勒馬猶未晚矣
路線第一名 桃岩展望台(精華)コース 真的 走這一條就好了
路線第二名 四時間(瘋子)コース 若有喝馬力夯 倒不妨走走
路線第三名 礼文林道(傻傻)コース 別執著 走到廁所就回頭
路線第四名 礼文岳(自虐)コース 邊走請邊喊 "上帝赦免我"
路線第五名 八時間(自殺)コース 又稱作 "愛とロマン"路線
因崎嶇難走 情侶需相互扶持 耗時又長 有利滋生愛苗而得名
不過聽丹尼一句勸 不要天真地以為八小時一定可以走得出來
就算老天保佑真的走得出來 再甜蜜的情侶恐怕也會立刻分手
(北緯四十五度．つづく)
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