昭蘇的油菜花田，雲捲遠山，遍野金黃。如詩如畫，無邊無盡。
6/30，今日的行程計畫是從伊寧出發，經伊昭公路翻越烏孫山，到達美麗的昭蘇。
離不開老婆。伊寧市區超怪異的房屋廣告用詞，不過我是真的離不開我乃瑋沒錯。
上午九點出發，首先參觀伊寧市旁的伊犁河大橋。但納悶的是這種小破橋有啥好看的呀?
伊犁河是新疆最大河流，在中國境內長達四百多公里，最後流入俄羅斯的巴爾喀什湖。
窄窄橋上，驢車馬車牛車公車汽車腳踏車，統統會在一處通過，奇異組合令人大開眼界!
橋下的伊犁河黃濁不堪，居然還有遊船設施，誰要在這種混濁平凡的河裡坐船遊覽啊。
雖說伊犁河大橋普通到不行，但馬車比汽車多的濃濃邊城生活情調還是頗有異域風味。
轉進伊昭公路往昭蘇出發，若由剛剛岔路口直行，便可到達霍爾果斯口岸前往哈薩克。
距離伊寧市 20 公里遠的察布查爾地區，是錫伯族自治縣，錫伯人是滿州東北人的後裔。
乾隆皇帝曾調派四千餘滿人軍民，遠從盛京到邊陲的伊黎河谷駐防，成為現在錫伯族。
伊犁自古便是烏孫人的牧地，漢代為烏孫國，屬西域都護府管轄，唐朝為北庭都護府。
清廷於 1762 年在此設伊犁將軍府(即惠遠城)，統管中國版圖最西北一角政治軍事防務。
左宗棠曾威震回疆，鴉片戰爭失利後，林則徐亦被道光皇帝貶謫至此，歷史就在眼前。
一般旅行團是不走這條路線的，因為翻越烏孫山除了需要使用吉普車，還需要通行證。
王總神通廣大地弄來一張"公務防洪指揮車"通行證，相當於領導階級來視察一般，酷吧!
王總說當他推出昭蘇行程後，其他旅行社紛紛抄襲跟進，但有些地方鵬程就是厲害些，
從伊寧到昭蘇，他團得坐巴士走平坦公路繞一大圈，我們是坐吉普車直接翻越烏孫山。
既然煞費苦心安排，烏孫山的風光亦沒教我們失望，在昭蘇高原之上竟藏有如此秀山。
不一會兒，來到第一個休息點。身後的白石峰，是烏孫山的主峰，海拔約 3400 公尺。
山頂白石如錦帶，飄逸峻然。山坡上的烏孫山牧場綠意盎然，雲朵飄移大地如夢似幻。
白石峰因由灰岩構成而呈白色，維吾爾及哈薩克人稱其"阿吾列喬哈"，意為"神仙峰"。
烏孫山又稱帖木里克山、阿拉喀爾山，是察布查爾錫伯自治縣與特克斯昭蘇兩縣界山。
山裡有個瓊博樂森林公園，據說風景宜人如山中花園。即便是隨意停靠，仍俯拾皆美。
伊犁地區是由南北天山山脈所夾的肥沃谷地，西部寬東部窄，開口向西的三角形盆地。
伊犁在蒙古語是"聖大光明的谷地"之意，現在位置的烏孫山在伊犁谷地的中天山山脈。
每年春季濕潤的西風氣流自低處往上攀升，溫度下降後在迎風坡帶來豐沛的降雨量。
因此伊犁河谷物產富饒土地肥沃，植被豐富，也造就其"霧起即雨、可卜陰晴"的特性。
站在高崗上俯瞰綠色大地，發現遠遠的谷地有物體在移動，原來是哈薩克人騎著馬...
山脈綿亙大地，滿山盡是地毯般的草地。涼風徐徐吹來，教人心中有說不出的舒暢!
遠處小小的白色氈房，點綴著烏孫山的幽靜與神秘，松柏雲杉蒼翠地鑲嵌在山坡之上。
車隊在看似未完全鋪設好的公路盤旋而上，隨著海拔愈高路邊也開始出現些許的殘冰。
哈薩克族的氈房座落在殘雪未消的山坡上，而當年西域的烏孫人，早已不知去向...
伊昭公路(伊寧昭蘇)仍在整修當中，車隊在亂石當中穿梭，隨處可見工程人員在施工。
車隊到達山頂埡口時稍作休息，此時望見有一對哈薩克族男女好整以暇地躺在山坡上，
無所事事，與天地合為一體的閒散清靜，令人胸中為之迴盪，也讓幾個團友紛紛效尤。
忽聽得後頭滴滴答答，原來是路邊不知從何處轉出了幾個騎著馬牽著驢的哈薩克牧民。
哈薩克人親切又害羞地報以微笑，儘管外人闖進了他們的生活圈子，在一抹微笑後，
他們依然故我，如若無人回復剛剛的神情。騎著馬繼續前進，彷彿我們不曾存在似的...
馬匹後頭跟著一隻 Juby，可憐的 Juby 亦步亦趨地跟著馬兒腳步，走得好辛苦的樣子。
這群哈薩克牧民也在此埡口歇腳，遠方的雲忽晴忽陰變幻不定，時光彷彿倒退三百年。
位於烏孫山裡的札格斯台大峽谷，錫伯語稱"結勒德薩伊"，意思是"涼風吹過的地方"。
高原反應，我們隨身攜帶的餅乾膨脹得跟個抱枕似的，師傅說這就是高原反應。
過埡口後車隊馬不停蹄奔向昭蘇，沿途仍到處施工，還有不知住在何處的哈薩克小孩。
快要走出烏孫山脈時，望見路旁山坡上的氈房冒出裊裊炊煙。喔，吃飯時間到了啊...
約莫下午一點左右，抵達了今晚要下榻的準三星同樂賓館。這家旅館是新開的，
很乾淨很舒服，比我們預期的好得多。王總說這裡比以前住的昭蘇賓館好上十倍。
坐電梯至二樓餐廳時，居然還有結婚宴席，只是新娘竟孤怜怜站在樓梯間，真是奇怪。
我乃瑋今天換成肚子不舒服，因此我們就沒吃午餐了。每天吃那麼豐富也有點受不了。
於是我們享受了一個半小時的午睡時間，沒想到在新疆旅遊，也有機會可以悠閒一下。
解放街，賓館前方的路名。原本有些奇怪，後來看到每個小城都有，就不奇怪了...
昭蘇，草原石人。下午三點出發前往參觀神秘的草原石人，記得以前電視節目介紹過，
總覺得這些石人一定當地人是對外星人祖先的崇拜，沒想到今日竟有緣親自造訪此地。
車隊從大馬路轉進了泥土路，繽紛開闊的草原如大幅油畫般毫無保留展開在我們眼前。
駱駝不高興到處亂跑。看來駱駝脾氣蠻大的，我們突尼西亞的駱駝也會生氣亂跑。
昭蘇草原上，零星矗立著一些線條簡單原始的大石塊，這些石頭人像，便是草原石人。
據專家推測，這些石人可能是遠古突厥遊牧民族所刻的墓前石像，因突厥人尚武好戰，
死後為求靈魂不滅，在墓前刻下簡陋人形石像。只要石人不倒，他的靈魂就永不消失。
可清楚看到石人的右手持劍，符合武士形象。但小型石像又該如何解釋呢?
亦有人說雕刻人像是傳說中的窮發國禿頭族。但我還是認為，這些都是外星人的證據。
草原石人在新疆到處都有，各式各樣。這裡草原只散落不到十尊，不一會兒就看完了。
週遭草原一望無際，直到遠處山邊。天空及山脈由左至右 360 度將我們徹底環繞包圍。
心中只感嘆，好大的天空、好大的草原、好廣闊的山脈、好壯觀的雲層、好特別的地方!
蜜蜂也悠閒地採著花蜜，這兒有不少野花，雖然風景姿色普通，也讓人頗為心曠神怡。
昭蘇又稱"天馬之鄉"，以出產"騰崑崙、歷西極"的天馬著稱，王總在車上用無線電說，
今天恰好是昭蘇"天馬節"，當地旅遊局長特別邀請我們去參觀天馬節的賽馬叼羊活動。
這消息讓我們極為興奮，靠著王總又得到好運，只是沒想到後來行程竟被地陪搞砸了。
自治區文物重點保護單位立碑。石人歷千年而不倒，最大的敵人恐怕是遊客吧。
離開草原石人景區，隨即前往巴拉克蘇大草原。新疆天空的雲朵，白淨立體美麗無比。
一片片金黃色逐漸在道路四周開展，我們見到了昭蘇最有名最美麗的百萬畝油菜花田。
油菜花田果如鵬程文宣所述，從路邊到田邊、從田邊到山邊、從山邊到天邊、一色金黃!
第一次看見如此遼闊的油菜花田，心中感動萬分。大自然是如此美麗，美得令人心醉。
看見爸媽站在偌大油菜花田裡笑得合不攏嘴的興奮模樣，我感謝老天爺賜給我們的幸福!
欣賞完路邊的油菜花田後，繼續前往昭蘇的巴拉克蘇大草原，在接近目的地的草原上，
已有許多馬匹及人群來趕赴天馬節盛會，人們在路邊山坡到處散坐，似乎在期待什麼。
站在昭蘇大草原之上，許久許久，眼睛依然裝不下，這一片浩瀚天地...(待續)
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