2009 夏‧05
(七、 天空之岬)
澄海岬(すかいみさき)若用英文發音來解讀 意指"天空之岬"
相傳在天氣晴朗的時候 其海水之清澄如同天空一般美麗湛藍
但沒想到這個礼文島一級景點澄海岬 居然沒有公車可以到達
除了自行租車或搭觀光周遊巴士 只能從浜中站下車步行前往
從浜中站到澄海岬的路 雖美其名也算是"四時間路線"的一段
但是這段全長近四公里的柏油馬路 根本就不適合讓遊客健行
由於沿途完全沒有景觀 公車應該要改成繞道到澄海岬設站牌
否則走這段路簡直是浪費體力 而且會走得肝火上升氣急攻心
兩人就這樣傻傻地從礼文島的東海岸 走了一小時走到西海岸
還沒有開始精華的海岸山脈健行 就已經先耗掉一大半的元氣
憤恨難耐地走到了澄海岬之後 第一件事不是先登展望台觀景
而是進入停車場旁的小吃店 用食物填補一下內心的寂寞空虛
首先點了炸墨魚串及炸干貝串 干貝出乎意料地又大顆又好吃
熱情的老闆一聽到兩人從台灣來 還特地送了兩顆"幸福之石"
接著又到隔壁攤買了"烤螺肉"來吃 在台灣從來沒有吃過這味
老闆娘特別交代要先將殼內的湯汁喝乾 再把螺肉挑出來吃掉
螺肉香甜彈嫩而且極富嚼勁 美味度排名馬上就超越了海膽飯
在澄海岬吃到了這些海產 才覺得不枉剛剛走的一大段冤枉路
走了那麼多的健行路線 才在澄海岬第一次看到路邊有設座椅
礼文島的觀光感覺上並不貼心 並沒有替健行的遊客設想太多
本來澄海岬是想留待好天氣再來走 可是四連敗不走也不行了
雖然天空極其陰暗灰澀 但看得出來海水的確是相當乾淨清澈
如果沒有開車或坐觀光巴士 至澄海岬的交通可說是非常不便
所以若非誠心要來澄海岬頂禮參拜 建議就不用特地繞過來了
從展望台下來之後 又意猶未盡地點了螃蟹湯和炸章魚腳來吃
沒想到章魚腳居然超軟嫩甘甜 是這輩子吃過最好吃的章魚腳
休整補給後繼續出發 結果卻走錯了路 回到台灣後才發現...
正確的健行路線 竟然是隱藏在西上泊神社後方的雜草堆之中
於是兩人依照著路邊施工工人的錯誤指示 走遠路繞回了鉄府
然後從山上走下一長段恐怖的"烏鴉階梯" 才到了鉄府的海邊
鉄府的烏鴉霸佔著下山階梯的欄杆 見人走過來也不願意飛走
巨大尖銳的鳥喙就環伺在身旁 簡直是冒著生命危險在健行啊
鉄府這一段的健行路線標示不明 (應該說根本沒有任何標示)
兩人完全是賭注式的猜測 在荒涼到不行的海邊爛路上往前走
直到又看見"標準"的拔天而上之階梯 才知道這條路沒有走錯
但是這條海濱路也實在太爛了 礼文島的觀光真應該檢討檢討
一踏上登山步道後 又開始急遽爬升的越野跨高欄障礙賽夢魘
仰望著這條四時間路線 彷彿是魔鬼張開了雙爪等著吞噬淚眼
在登上頂峰的那一剎那 (其實只是沿途上第一個小小的頂峰)
終於理解為何洛基跑上費城博物館 會那樣興奮跳躍的原因了
兩人就是從畫面最遠方山後面的澄海岬 翻過山來到鉄府海岸
然後沿著海岸走了這麼長的路 再千辛萬苦跨欄爬上這座山頭
然而 四時間路線 才正要開始而已...
(八、 險路勿近)
四時間路線之最終目的地 即"日本最北限の地"～スコトン岬
當然也可以把"スコトン岬"當作四時間路線的起點 反過來走
而在最北限最令人心嚮往之的"景點" 便是"最北限のトイレ"
懷抱著在日本最北限撒一泡尿的憧憬 一步步邁向スコトン岬
從鉄府海岸爬上了山 開始了四時間路線精華的海岸山脈健行
其實從スコトン岬到澄海岬的這段路 也算八時間路線一部分
所以四時間路線和八時間路線 有大約三小時的路程是重疊的
換句話說 兩人也有走了八時間路線 也算有完全制霸礼文喔!
由此可知"花之唬島"觀光的唬爛功力不凡 乾脆更唬爛些好了
索性從最北一直走到最南的知床 編個"二十四時路線"大暴走
這條四時間路線海岸山脈的景色 不會輸精華的桃岩路線太多
大多數時間都是沿著稜線行走 渺小孤獨地健行在世界的邊緣
在鉄府海岸的廢棄屋旁邊 清楚聽見恐怖哀怨的歌聲旋律之後
兩人現在走在這條幽靜無人的濃霧山道上 其實有點愈走愈毛
照理來說這條四時間路線的"熱門"程度 應該僅次於桃岩才對
可是兩人最後整整走了六小時 竟完全沒有碰到其他的健行客
四時間路線的步道狹小 從兩旁雜草密生的狀況即知少人問津
而坡度起伏之誇張更甚於桃岩 要邊走邊罵髒話才能爬得上去
來走一遍四時間路線 就知道"歹路嘸倘行"到底是什麼意思了
在漫天大霧之中 兩人吐血苦行登上了路線的中點"ゴロタ岬"
ゴロタ岬的地理位置 應是高處遠眺四方湛藍海洋的極佳所在
只是風大霧大的 夏天七月站在ゴロタ岬上竟讓人凍得直發抖
從我乃瑋爬山健行還穿得住羽毛衣 就知礼文島夏天有多冷了
而那蜿蜒在稜線上美麗卻危險的步道 仍是對兩人最痛的誘惑
過了ゴロタ岬後便是一路向下 (所以反方向來就是一路爬坡)
此時濃霧漸開 左方的"鮑古丹(あわびこたん)灣"露臉了出來
鮑古丹灣看起來很近但走起來很遠 而且下山比上山還要難走
若有同學想不開也來這裡 記得一定要穿登山鞋加上全副武裝
山路出口的一個兩光指標 害兩人走錯路走下山到了"江戶屋"
明明延續四小時路線的江戶屋山道應該往左 指標卻指著向右
已經油盡燈枯的兩人索性將錯就錯 想說走馬路也比較平坦些
而且公路的指標也寫著 "往須古頓岬(スコトン岬)再一公里"
可是單蠢的兩人又忘了這是座"花之唬島" 剛剛才被指標騙過
現在又輕易相信另一個指標 結果這一公里一走就走了一小時
依兩人的腳程研判 這個"一公里"實際上應該有"三公里"之遙
早知道就應該再爬回去 走地圖上看起來比較近的江戶屋山道
其實在公路上走得很累時曾看到轎車開過 便想試試看搭便車
只是動了搭便車的念頭之後 便再也沒有看到第二輛車經過了
從中午十二點走到了傍晚六點 兩人終於走到了"最北限の地"
也終於在スコトン岬最北限のトイレ 撒了一泡欲哭無淚的尿
就這樣把你征服 走完了所有爛路
我的心情是煎苦 我的決定是糊塗
就這樣被你征服 相信你藏好的唬
我的劇情已落幕 我的愛恨揪悟卒
礼文島的スコトン岬是日本的最北限の地 但不是最北端の地
以經緯度來測量計算 稚內的"宗谷岬"才是正宗的日本最北端
既然宗谷岬才是日本最北端の地 那"最北限"又是什麼意思呢
一說是以前一直誤認スコトン岬是日本最北 後來發現搞錯了
不能再鳩佔鵲巢最北端三個字 只好把最北限留給スコトン岬
另一說是最北端指的是經緯度最北 最北限則是指領土的最北
最北限的意思是說從這裡再往北走 就沒有日本統治的國土了
可是再往北還有個無人島 故最北限也有含人類活動範圍之意
"民宿スコトン岬"就藏身在須古頓岬的下方 是最北限の民宿
本來也應來嘗試這家特色民宿才對 但因房間內沒廁所而作罷
位於更北的無人島叫作トド島(海馬島) 日文的海馬不是海馬
而是指海獅的意思 據說天氣溫和時可以看到海獅在島上出沒
由於六點十六分的公車是最後一班 所以必須趕緊回去等公車
偏偏站牌設得離スコトン岬很遠 礼文島觀光不貼心又添一例
沒想到公車來了以後不停 居然開去スコトン岬繞一圈再回頭
那乾脆在スコトン岬設站牌就好啦 叫人走來走去的很好玩嗎
車門一開又是這個古意的司機 中午坐來浜中站的司機也是他
前天坐去知床的司機也是他 算算已是第三次坐這司機的車了
司機見了又是這兩個瘋子 便一手開車一手伸進包包裡面摸索
就在司機快要把公車開進海裡之時 他拿出了兩顆糖請我們吃
在礼文島坐公車坐到司機請糖吃 我們應該也算是史上第一了
礼文島公車也不是普通的貴 從スコトン岬開回香深要1180円
若不是因為發神經要去瘋狂健行 租車遊礼文島還是比較划算
今天大概走了至少十三公里 加上明天就要離開最愛的礼文島
所以晚上再次走進ちどり 為自己這幾日的暴走來個慰勞餞行
(北緯四十五度．つづく)
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