❖ 風林火山、十四 ❖
『日出本栖 唯我不敗 浩庵天下 莫敢不從 富士既出 誰與爭鋒』
『仙霞滄滄 白霧為霜 所謂伊山 在水一方 執子之手 與子共賞』
『東方之日 在我室兮 南山冽冽 飄風颯颯 終南何有 本栖富士』
金歹勢 繼忍野八海小爛池之後 丹尼又帶同學來看小爛水溝了...
傳說古代有三個村落在此地爭奪唯一水源 一日主公武田信玄經過
見村野鄙夫為一水源爭奪得你死我活 乃拔劍而起將水源一分為三
從此 這四條小爛水溝便成了甲斐小泉最著名的景點"三分一湧水"
很不幸的這也算日本名水百選 更糟糕的是還真的有人跑來這裡玩
【2/13 2010 AM 10: 30】離開 Pollyanna 尋找小淵沢絵本美術館
繞來繞去終於找到了 這個隱身森林中似乎不想被人發現的美術館
冬日蕭瑟的小淵沢森林落葉枯盡 絵本美術館周邊並無預期的美麗
通往美術館的車道竟只容一輛小車 門口也僅有三四個停車位而已
逛了逛美術館四周 平凡無奇 還不如民宿 Pollyanna 的森林有特色
此時除了溫度狂降 尚須忍受無預警被車門或衣服靜電電擊的痛苦
草草看完了小淵沢絵本美術館(外頭) 本想乾脆直接開去本栖湖的
路上我乃瑋忽見有"三分一湧水"指標 於是才又去看了三分一湧水
看完三分一湧水 發現不遠便是"甲斐小泉駅"(かいこいずみえき)
所以又繼續跑去駅逛逛 (路人甲: 你們的行程還真是鬆散隨便啊)
甲斐小泉駅是個無人車站 嚴格來說只有簡陋的月台和候車室而已
但是甲斐小泉駅的造型卻非常別出心裁 宛若一隻展翅飛舞的蝴蝶
這小站如此有設計感的原因 就在駅旁的平山郁夫絲路之旅美術館
平山郁夫曾是東京藝大校長 館內陳列他許多有關敦煌藝術之作品
甲斐小泉駅就在這平山郁夫シルクロード(silk road)美術館的旁邊
當然得來逛逛火車站 (路人乙: 怎麼不是應該去逛美術館才對嗎)
此時進站的是"キハ E200 系"全世界第一部油電混合節能環保列車
以低燃放及低噪音為訴求 力求減少對沿線生態環境的汙染及干擾
說起甲斐小泉駅所在的 JR 小海線 正是人稱"最接近宇宙的鐵道"!
全日本海拔最高車站的前十名 光小海線的沿線車站就囊括了九名
行駛於小海線的列車 除了上述的キハ E200 系 還有綠色的 100 系
穿梭於長野縣山梨縣的信州高原 沿途風光很有北海道的鐵道感覺
此行誤打誤撞 把小淵沢至野辺山的小海線精華駅照片全蒐集齊了
既已談到遂一齊介紹 此小淵沢駅正是中央本線和小海線的轉車點
小淵沢駅雖是樞紐 但小淵沢是個比想像還要荒涼百倍的鄉下地方
自小淵沢進入小海線之後 第一個停靠的無人小站便是甲斐小泉駅
甲斐小泉駅的下一站是甲斐大泉駅 當時本來是要去まきば公園的
不料衛星導航彎來拐去竟把我們帶到這裡 硬說加揪係まきば公園
而甲斐大泉駅的下一站便是清里駅 是全日本海拔第二高的火車站
清里高原擁有絕美的山岳風光草原景色 帶動清里駅亦成人氣車站
清里下一站就是海拔最高的野辺山駅 但野辺山駅並非鐵道最高點
最高點位於快到野辺山駅前的一個平交道 坐火車的遊客只能目送
野辺山駅雖不是鐵道最高點 但其"最高駅"地位仍吸引許多人朝聖
身為偽鐵道迷的我們 當然不可錯過這個長得像墓仔埔的最高車站
略為說明小海線幾個精華的駅之後 讓我們繼續在甲斐小泉的行程
在看完節能電車之後 我們又去找了森林中的"えほん村"(絵本村)
小淵沢偌大森林裡著實臥虎藏龍 到處都是什麼美術館或絵本村的
這個偏僻的えほん村像是一個孤獨的藝術聚落 童趣中帶隱士之風
所帶記憶卡容量(約一千五百張照片) 在小淵沢正式宣告彈盡援絕
以往均綽綽有餘的安全庫存量 竟然在信州行的第九天就消耗殆盡
此刻又下起了與適才三分一湧水同樣的漫天飛雪 然我卻心急如焚
曾求教 Pollyanna 主人何處可買 他竟叫我去小淵沢的 7-11 問看看
想當然 7-11 一定沒有 (後來路上經過韮崎 找了幾家相館也沒有)
記憶卡不夠但飯還是要吃 於是尋來這間離小淵沢駅不遠的井筒屋
井筒屋是旅遊書上有介紹的鰻魚飯名店 周末的中午更是座無虛席
不知道該點什麼來吃的我們 採用"與隔壁桌日本人一樣"的點菜法
一般蒲燒鰻魚飯美味自不在話下 最特別的是這道かめ塩のうなぎ
用山椒塩炭烤的白色鰻魚是其註冊商標 滋味媲美名古屋的鰻魚飯
沿七里岩ライン過韮崎 經南アルプス市國道 52 號 往本栖湖前進
自白樺湖後就氣得不照導航走的丹尼我 不知怎地此趟卻中邪照走
Mazda 導航總愛繞奇怪的路 富士五湖來回三趟竟都走不一樣路線
未料居然因此在鳥不拉屎的南アルプス市 找到好大一家攝影賣場
原來上帝要我們繞怪怪的南アルプス市去本栖湖 是有祂的道理的
如果沒買到這張記憶卡 就不會有隔天日出本栖富士的美麗影像了
偏僻的迂迴山路中 只有阮孤獨前進 一度以為導航又亂指一通...
本栖(ㄑㄧ)湖是富士五湖最西邊的一個湖 一般遊客多只去河口湖
相中了本栖湖的人煙稀少 規劃行程時便決定在此留宿一晚看日出
當初也有考慮過奇爽哥的山田屋 不過我們不太喜歡精進湖的湖形
加上飯店貴又周末客滿 所以最後才搜尋到了本栖湖畔的民宿浩庵
也算陰錯陽差 因為在じゃらん上富士五湖區找不到合適的住宿點
想說住遠一點的身延區也可以 這才意外發現了劃入身延區的浩庵
由網頁上浩庵的外觀及房間照片觀之 直覺這是一家老舊的矸仔店
但論其地點之優越應該無人能敵 努力說服我乃瑋後終於拍板定案
【2/13 2010 PM 4: 30】離開小淵澤經南アルプス市轉國道 300 號
蜿蜒爬升到最高點 一穿過隧道 就到了本栖湖 往右轉便看見浩庵
以來時山路不斷爬升的高度看來 本栖湖海拔應該相當高 (900 m)
而浩庵更地處本栖湖制高點 面湖的景觀果然是"浩庵山水甲本栖"
浩庵一樓是對外營業的餐廳(本栖湖唯一一家) 二樓才是民宿房間
房間雖如預期一般平凡 但暖氣穩定及內附洗手台讓我們頗為滿意
房間沒廁所是一定會讓我乃瑋嫌的 但更讓我乃瑋受不了的是浴室
我承認男生浴室也有蜘蛛絲沒錯 可至少沒像比羅夫有看見蜘蛛啊
晚餐是野菜鍋(一泊二食 16000 円) 剛好補充連日所缺的蔬菜營養
老闆怕我們吃不習慣 還很不好意思地先道歉說日本菜就是這樣了
對矸仔店當然沒啥好挑剔 但安排我們坐在暖氣口就讓人快熱爆了
我乃瑋吃到全身溼透還回房間換衣服 甚至吃完還得買冰淇淋消暑
半夜睡醒 往窗外一看 除了星星外 還有個超大的黑色圓錐狀物體
看了許久後 連忙叫醒我乃瑋 經過鑑定 確定那是黑夜裡的富士山
【2/14 2010 AM 6: 30】 原以為看到滿天星斗 隔天天氣應該不錯
日出本栖的確讓我們驚艷不已 但揮之不去的黑雲始終繚繞於天際
浩庵之價值在此情人節的日出一刻徹底彰顯 丹尼我只需穿著內褲
搬張椅子 吹著暖氣 一邊親吻我乃瑋 一邊看日出富士 何其幸福!
浩庵門口就是日幣千円鈔票上富士山的攝影地點 其位置堪稱經典
(擅搞觀光的日本人也弄錯 看板上還有把錯誤"五"字塗掉的痕跡)
然經典的不只是富士山 連左右側的青木ヶ原樹海也美得宛如幻境
當縷縷輕煙受陽光照射自森林蒸騰而起 那畫面簡直比歐洲還美麗
飄渺凌虛 巍巍神山 霧隱金光 湖泛異采 眾神高飛盡 孤雲獨步閒
斯是陋室 唯吾得近 不羨瓊樓 何需玉宇 相看永不厭 只有富士山
本栖湖觀景台的位置沒有浩庵門口好 門口又沒有二樓房間視野好
整個本栖湖畔就浩庵這一間民宿 受じゃらん分區之累竟乏人問津
九點以後 天色大好 雖然富士山又變成神隱富士 但我們不以為意
浩庵就像阿爾卑斯山下的湖畔小屋 靜靜釋放山居歲月的迷人風采
陽光強烈地射進了我們二樓的房間 整個世界似乎瞬間烘熱了起來
好幾天沒見著這麼蔚藍的天空了 滿心歡喜地對今日行程充滿期待
check out 之後想找浩庵老闆合照 不巧有幾個遊客正進入餐廳點餐
老闆示意要我們稍等 豈料這一等竟然等掉了信州此行最後的藍天
遊客若來到本栖湖 一定會到浩庵正前方的這塊牌子拍張到此一遊
像昨天下午天氣很糟 一群阿嬤連富士山在哪都不知也拍得很高興
二月六日清晨從甲府殺奔河口湖時 回程也有特別繞來看看本栖湖
當時雖有看到富士山 但零度以下的狂風讓人無法在車外站三分鐘
本栖湖是座相當優美的湖泊 讓審美標準極高的我乃瑋亦讚不絕口
即使無富士山也難掩其姿色 難怪有人稱其已列"世界最美湖"之一
等了半天浩庵老闆終於出來了 可是也等掉了我們曇花一現的藍天
剛剛的美麗天空不知不覺已被烏雲靜悄悄地吞噬 連一絲藍也不留
此時有遊覽車載著一車的砲手阿公阿嬤到來 車子就停在浩庵前面
每個阿公阿嬤都持砲筒腳架 一下車就雙目炯炯開始鎖定目標狂拍
問題是什麼也看不到 天空比我的球鞋底還要灰 到底在拍什麼呀?
受不了這些審美觀很有問題的砲手 趕緊駕車離開去繞本栖湖走走
實在令人匪夷所思 就在半個小時前還是這種萬里無雲的晴朗天空
誰能料到半個小時之後 天候居然硬生生來個一百八十度的大轉變
沿著湖畔公路 黯然神傷 且每開車門一次 抖嗦次數就增加好幾次
雖然倒映如鏡的湖泊依然虛無而夢幻 但天氣預報說好的好天氣呢
突轉惡劣的天候 讓阮腦袋一片空白 只能暫時先往精進湖再說...
(風林火山．信州つづく)
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