愛我乃瑋

✞ Camino de Santiago 20 ✞

提起西班牙的建築，必論及高第(Antoni Gaudí)；如同談藝術必想到畢卡索(Picasso)。

吾人所認知的高第作品，均以巴塞隆納之聖家堂(Sagrada Família)、奎爾公園為代表。

參觀高第建築，理所當然是西國旅行團之必訪行程；2008 那年，我們也曾頂禮讚嘆過。

不想 2015 年，當我們以自助方式重返西班牙，踏上朝聖之路，居然還有機會遇見高第。

正午離開里昂國營旅館，準備換往離火車站較近的市中心住宿，方便明天一早趕火車。

一只行李已寄往聖地牙哥，身上僅剩大小背包各一，明晨抵達 Sarria 後即可開始步行。

沿貝爾內斯加河畔(Bernesga)林蔭綠地南下，整潔宜人風貌持續加分對 León 的好印象。

國營旅館不連住兩晚的主因是不划算，如果凌晨四點沒吃早餐就 check out 了，挺浪費。

林蔭大道上忽見同道中人，只消望一眼背包上懸掛的貝殼，便知是有志一同的朝聖者。

這有點兒像去看拜仁慕尼黑及 AC 米蘭的感覺，雖然路上彼此互不相識，心靈卻似相通。

二十分鐘左右來到圓環，畫面中直去不遠便是火車站，按理應該住最近的 Hotel Riosol。

不過丹尼為了貪圖便宜，錯誤地選擇了位於奧多尼奧二世大道(Av. Ordoño II)上的民宿。

民宿 Pensión Blanca B&B 地理位置其實十分優越，走沒幾步就見到其迷你的藍白招牌。

這是我們在西班牙頭一回住民宿，住民宿最怕的事情，就是按電鈴的時候沒有人應門。

好在 booking.com 訂房時已註明到達時間，聽到對講機傳來女主人爽朗的聲音真開心。

上一次住這種公寓型民宿，可能要回溯至 2010 年第一次歐洲自助的匈牙利布達佩斯了。

兩位會說英語的西班牙女郎開門迎接我們，右邊敞開房門的那間就是咱要住一宿的窩。

房間一如預期，簡潔明亮、色彩鮮活，附有衛浴，一晚 € 45，完全滿足無產階級需求。

但頭一個問題是房間好熱，沒有冷氣，也沒有電扇，只能盼望太陽下山後會比較涼爽。

第二個惱人的困擾，現在還沒出現，那就是鬧區的噪音；今晚我們將會被吵得睡不著。

這是丹尼一大失策，早知道就訂離火車站最近的 Hotel Riosol，或是國營旅館兩晚也罷。

總之，極度憎惡噪音的我們自找麻煩；睡眠不佳，間接影響了明天走朝聖之路的精神。

今天在 León 還有個任務，那就是去辦朝聖者護照，若明天到 Sarria 再辦，恐耽誤時間。

向兩位女士詢問後，得知有兩處可取得朝聖者護照(Credencial)；事不宜遲，即知即行。

丹尼有點擔心城市治安，遂隨口探詢鬧區是否安全，因為在馬德里曾被好心少年告誡。

沒想到兩位女郎聽罷之後，隨即露出飛揚神態，直說偷拐搶騙在 León 是不可能發生的。

一位說，這兒不是馬德里；另一位說，除非把東西硬送給別人，否則絕不會遺失不見。

當然，我們絕對不會天真到完全採信，但這一番自信豪語的確讓我們對 León 安心不少。

拿著地圖，出民宿後一路沿 Av. Ordoño II 東行；街道乾淨美麗的程度令我們十分訝異。

還以為這種大都市的市中心會是車水馬龍、雜亂不堪，結果和想像中的畫面大相逕庭。

而且有些建築還挺漂亮的，加上人行道平整寬敞，走起來舒適愜意，讓人不喜歡也難。

街況迥異於塞哥維亞，看上去都是當地居民，除了咱們倆，好像就沒有別的觀光客了。

如此甚好，我們就鍾愛這般冷門地方。逛來沒有壓力，心情可以徹底放鬆，自由自在。

Caja España 銀行以牛隻作為 logo，當時覺得很有特色，誰知一年後真的去看了鬥牛。

大道盡頭出現開闊圓環，前方磚色建築左邊小小的米色那棟是 Museo de León 博物館。

轉入一旁巷道，抓了個無辜路人，指著地圖問目前所在的位置，豈料路人也搞不清楚。

好不容易，找到了第一個疑似可領取朝聖者護照的辦事處，卻大門深鎖不得其門而入。

上頭寫啥我一個字也看不懂，但根據 9,00 及 14,00 數字判斷，咱應該錯過了上班時間。

沒關西，León 尚有第二處可以辦理；一路找過去的同時，不如順道探訪大教堂等景點。

往 León 大教堂的途中，一棟熟悉的建築忽於左方現身，原來「波堤內之家」就在此處。

熟悉的原因是行前即得知高第有作品隱匿於 León，只可惜始終未能查明其確切的位址。

所以現在突然見到「波堤內之家」(The Casa de los Botines)，竟有一種巧遇的驚喜感。

初見此樓，很難相信出自高第手筆，因為跟巴塞隆納那些建物比起來，太過中規中矩。

或許建於 1892 年的 Casa de los Botines 屬高第 Neo-Gothic 時期作品，尚未脫韁奔放。

因此若與國營旅館相較，無論情感上或外觀上，我們都認為 Parador de León 更勝一籌。

然而高第畢竟是高第，這兩個字抬出來，連周邊不知名的建築物也一併感覺美了起來。

目前波堤內之家屬於 Caja España 銀行，是個沒有遊客會特地前來的景點，門可羅雀。

想到巴塞隆納集三千寵愛於一身的聖家堂、米拉之家，受冷落的此廂應多少感到唏噓。

本是同根生，受關注之境遇居然如此天差地遠；可見人各有命，富貴在天，物亦同理。

一位神祕人物端坐椅上，似寫似繪，沉思不語；陽光雖烈，我卻看不清他臉龐的憂鬱。

 

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