Ch.39 Good Life
生命就該浪費在美好的事物上,同理奧匈國鐵劵就該浪費在鐵路上。
雖從巴德伊緒到薩爾茲堡有巴士可搭,但有國鐵劵卻不用豈非潘那。
經爬帶計算,捨近求遠,12:54 出發,再換兩趟車後,便可到湖畔捷爾。
十天前暴雨下看不清的特勞湖(Traunsee),今日終有機會重睹芳顏。
湖畔的農舍肯定是棟豪宅,至於有沒有濫權違法,則一點兒也不重要。
這段從 Hallstatt 至 Attnang-Puchheim 的支線,屬於每站都停的慢車。
自 Attnang-Puchheim 坐上快車頭等艙,才算真正發揮國鐵劵的價值。
往薩爾茲堡的車程僅需短短五十分鐘,沿途可以把美瑛風光看到吐。
關於這趟捨公路而就鐵路的實際複雜路線,可對照湖區印象攻略圖。
由薩爾茲堡開往湖畔捷爾的列車,又是只有二等艙的沒空調小爛車。
而滿車盡是黑衣蒙面的中東男女,詭異程度像是置身於阿拉伯世界。
16:46 抵達捷爾,民宿 Ashling House 老闆娘依約在火車站迎接我們。
老闆娘要求我們一人坐前座,說是免得計程車司機誤會她偷搶生意。
這提防運將的一席話,讓我們對湖畔捷爾的第一印象,參雜些許惆悵。
老闆娘猛催油門,休旅車爬過好幾個髮夾彎之後,才奮力到達民宿!
經過一天奔波輾轉,終於來到了為我乃瑋訂的捷爾天字第一號上房。
民宿房間雖不少,但只有這間是老闆娘引以自豪的超大陽台面湖房。
這擁有一百八十度超廣角的捷爾湖景觀房,一晚含稅只要 82 歐元!
算算跟一客松阪牛差不多,但連在鴨川 Villa 的走廊打地鋪都嫌不夠。
唯一缺點是旁邊有纜車經過,為穿著大內褲抱我乃瑋創造不利條件。
看過哈修塔特及聖沃夫岡的湖景,捷爾已經激不起我們太多的漣漪。
主人尤金愛唬爛,他說民宿雖高,但下山三分鐘,上山也只要八分鐘。
丹尼不相信,尤金說不然今晚鎮上 Summer Night Festival 賭一杯酒。
以為運氣好又碰到 Festival,結果跟強學會文章一樣,空洞了無新意。
鎮上的大街小巷塞爆了中東人,我們陷入薩拉丁軍團之中進退失據。
好不容易自阿拉伯世界的湖邊脫身,相中這家餐廳後便趕緊坐下來。
看別桌吃的津津有味,我們也照點蝦沙拉及蝦義大利麵,果然極品!
實驗證明,走回民宿不含喘氣也要十八分鐘,整晚攏不見尤金的身影。
隔天天氣不算好,但我們在捷爾僅住兩晚,只好硬著頭皮上大鐘山!
從捷爾發往大鐘山的 651 號公車,嚴格來說,一天只有 9:30 這一班。
上山途中會在休息站停留約半個小時,可以喝咖啡上廁所買紀念品。
本來一眼望去應是壯麗的阿爾卑斯山系,可惜現在濃霧啥也看不見。
司機喝完白馬馬力夯立即精神百倍,喝了再上的山路依然刺激驚險。
沒想到一穿越山岳道路最高點的隧道後,天氣與景色同時豁然開朗。
就這樣彎來彎去晃來晃去,沒喝白馬馬力夯的我乃瑋很快沉沉睡去。
看見小爛水庫就代表大鐘山快到了,趕緊把睡得正香的我乃瑋叫醒。
抵達目的地已接近中午,這樣來回一趟大鐘山的車資兩人 42.8 歐元。
從公車站往觀景台還須走一段路,而大鐘山現在被烏雲遮住攏看嘸。
忽見路旁立著"此地有腦殘(Moron)",喔不! 是有 Marmots 的告示!
向下一看,哇哩不得了,果然有好多隻肥滋滋的土撥鼠在活蹦亂跳!
第一眼的帕斯特澤(Pasterze Glacier)冰河,果然如預期般不怎麼樣。
同學除了騎腳踏車搭公車,也可以像我乃瑋一樣騎重機上大鐘山的。
當年皇帝也有帶西西皇后來這兒玩,所以這叫法蘭茲約瑟夫觀景台。
帕斯特澤是奧地利最大的冰河,由此可知冰河絕非奧國風景的強項。
至於西西皇后看過的奧地利最高峰大鐘山,我們當然也要來看一看。
只是現在啥攏看嘸,而且風吹來有點冷,不如先進去餐廳裡吃飯先!
觀景台餐廳採自助點餐式,托盤一路滑到盡頭後就有店員幫你算帳。
最高峰的物價當然也很高,這樣隨便吃就要 24 歐,幸好味道還不錯。
就這樣坐在餐廳裡一邊吃飯一邊等雲破天開,也算是種幸福的悠閒。
不一會兒太陽出來了,前方兩位黑衣騎士夫婦瞇著眼仰頭享受陽光。
(Austria-Hungary.to be continued)
